第一百六十章 舌尖故乡味（下）
小说：一叶黄金作者：南山嘉荣字数：2539更新时间 : 2018-11-06 14:47:29
采完茶，该是分出每个人采摘多少的时候了。
此时，往往成年人的背篓、竹篓里装满茶叶，那些淘气贪玩的小孩子竹篓里的茶叶却蓬蓬松松的，盖不满底，不过，这也影响不了小伙伴们的好心情。
他们将采摘的茶叶提回家里，农天一的祖母早已准备好一把簸箕。农庐将茶叶倒在簸箕中，一家人围着簸箕短起茶叶来。
短茶叶是炒制凤山茶的第一道工序，就是把长的、大的芽叶折短。因为是自采自用，采摘茶叶时就不用太多讲究，只要是细嫩、新鲜、干净的鲜叶，就都采摘回来，这就需要在炒制前先短茶。
其实，短茶叶也是一家人最快乐的时光。全家人围坐一圈，边短茶边说笑，其乐融融。
农天一先是向其祖母汇报一天中的趣闻乐事，说着说着，祖母和父母便出谜语给大家猜，什么“生在青山里，死在热炕中”呀，什么“颈长嘴小肚子大，头戴圆帽身披花”呀，什么“一个坛子两个口，大口吃，小口吐”呀……
当孩子们猜出谜底是茶叶、茶壶时，一家人都笑起来了，屋子里充满笑声和欢乐。
这时，茶叶已经短好，农庐将短好的茶叶摊放在簸箕里，农天一的祖母早已把晚饭做好。这顿晚饭吃得特别香，因为大家都参加了一天的茶叶采摘，其祖母特意弄了几个平时只有来客人才吃的好菜。
吃过晚饭，倦意爬上来了，农天一匆匆洗了澡，很快进入梦乡。而此时，他的祖母、父亲、母亲炒制茶叶才刚刚开始。
他们一个站在灶头负责翻炒，一个在灶膛边负责放柴着火，一个在一边协助。经过杀青、炒二青、闷堆、拣剔、炒干等工序，新茶经过一道道工序就炒好了。
到第二天吃早饭时，一家人喝的已经是新茶了。这时的茶喝的“粗叶子茶”特别香，热茶喝下去，感觉香气沁到了脑海深处，人也神清气爽了。
稍大后，农天一有一个问题始终没弄明白：凤山前山的几块茶山都属于他们家的，后山的几块茶山却又是邻村的，而在两个茶山中间，还夹杂着几小块属于其他村的村民。这两个茶山都在沮河以东，与茶山相距也不是很远。
按理说，茶山应该是按照村镇区划为边界的。但在这里却并非如此，而是相互交叉的，也就是说，这茶山，是你中有我，我中有你。农天一感到十分诧异。
有一年春天，农天一到凤山后山游玩，从茶山经过，看到几位茶农正在采摘春茶，便和他们攀谈起来。原来，在这里面是有其特殊习俗所致。
有一位熊姓的中年妇女说，她家的一位曾祖母出嫁时，娘家的父母划了几小块茶山，作为女儿的陪嫁，以便女儿出嫁后有娘家的茶喝，又能保证自己今后到女儿婆家做客时也有自家的茶喝。于是，这位曾祖母的后代一代代就继承了这几块茶山。
后来又听到一个故事：一位刘姓老祖宗，要把女儿嫁到沮东的南门村，女儿出嫁时哭个不停，父母以为女儿太小，舍不得娘家，就请女儿的几位好姐妹劝慰她，让她宽心。几位好姐妹劝了好长时间，女儿还是哭哭啼啼。不明就里。
父亲见状，就问女儿，是不是陪嫁少了？
女儿告诉父亲，陪嫁不少，只是今后喝不到自家的茶了！
这位父亲嗜茶如命，本不打算划茶山给女儿作陪嫁的，但拗不过女儿，只好答应女儿划一块茶山给她。
女儿听了，破涕为笑，就高高兴兴地嫁了人。
将茶山作为陪嫁，这在其他地方可是少见的。在凤山一带，却是时有发生。
每到采茶季节，到茶山采茶的，除了当地人，还有远道而来的采茶工。
每当这时，茶山上男男女女手里闹舞（即采茶），嘴里讲古，谈古说今，打情骂俏，好不热闹！于是附近茶山的人都成了熟人，为了凑热闹，干起活来不分彼此，也没有什么界限，你先帮我采，我再帮你摘，吵闹声、嬉笑声不断，惊飞了山雀，只怕是要把茶山震塌！
就这样，年复一年，大家在一起采茶，采成了和气一团，无形之中也调和了乡邻左右，气氛也就更加融洽，随着时间的推移，大家相处就像一家人。
凤山茶好，凤山茶香，可是凤山茶数量少，不成规模。这是一个硬伤。
长期以来，这里的茶山本来就少，平均每户也就二十几棵茶树，极为稀少。可惜的是，茶山上的茶树，慢慢变成了“野茶树”，老人们爬不动山，年轻人又懒得打理，觉得没有钱赚，就这样好多茶山荒芜了，茶树间长满了杂木荒草，一棵棵茶树回归到野生状态，无人修枝，无人砍树下的乱草和杂木，春季到来，茶树上的新芽就越来越少。
物以稀为贵。奇怪的是，坏事反而变成了好事，野茶树上的春茶愈发显得珍贵。这让一些精明的茶商看到了商机。他们提前来到凤山脚下，与茶农商定，采购凤山的新茶。
阳春三月，一些闲在家里精明的村民瞅准商机，相约来到凤山脚下的茶山采摘“野茶”，将鲜叶卖给茶商，收购价格也成倍增长。
茶商将凤山茶收购后，进行一番加工、包装，卖出来的并不叫凤山茶，而是叫天鹿茶，因为在南颐县及其附近县镇，人们只认天鹿茶，因为天鹿黄茶品质好、名气大、价格高、利润大。这就把凤山茶给活活淹没了。
其实，凤山茶与天鹿茶同属黄茶，土壤、气候等生长环境及制作方法一模一样，炒制好的凤山茶，其色香味与天鹿茶并无两样。
之所以南颐县及外地人都知道天鹿茶而不知凤山茶，一是因为天鹿茶在清朝乾隆年间被定为“贡茶”，知名度高，品牌响；二是因为凤山茶规模和数量上不去，在市面上一直未形成规模和名气，难以打开销路，也就不足为怪了。
古人为地方特产取名，往往用的是小地名。而凤山与天鹿禅寺相距仅十多里，属于同一茶脉，因此凤山茶与天鹿茶其实是同一种茶，但是人们却不知凤山茶的真味。实属一大遗憾。
农天一喜欢喝凤山茶，也就是他常说的“粗叶子茶”，因为它生长在道教圣地凤山，吸天地之灵气，取日月之精华。品饮凤山茶，汤色黄绿明亮，味道清香甘醇，有自然原生之味，又有道教仙山之魂。
农天一之所以如此酷爱凤山茶，一是因为儿时温馨的记忆，带有浓郁的茶情和乡愁，二是由于他与祁玉先生之间深厚的师生之情。
所以，舌尖上的故乡味道，醉香不过家乡茶！
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此时，往往成年人的背篓、竹篓里装满茶叶，那些淘气贪玩的小孩子竹篓里的茶叶却蓬蓬松松的，盖不满底，不过，这也影响不了小伙伴们的好心情。
他们将采摘的茶叶提回家里，农天一的祖母早已准备好一把簸箕。农庐将茶叶倒在簸箕中，一家人围着簸箕短起茶叶来。
短茶叶是炒制凤山茶的第一道工序，就是把长的、大的芽叶折短。因为是自采自用，采摘茶叶时就不用太多讲究，只要是细嫩、新鲜、干净的鲜叶，就都采摘回来，这就需要在炒制前先短茶。
其实，短茶叶也是一家人最快乐的时光。全家人围坐一圈，边短茶边说笑，其乐融融。
农天一先是向其祖母汇报一天中的趣闻乐事，说着说着，祖母和父母便出谜语给大家猜，什么“生在青山里，死在热炕中”呀，什么“颈长嘴小肚子大，头戴圆帽身披花”呀，什么“一个坛子两个口，大口吃，小口吐”呀……
当孩子们猜出谜底是茶叶、茶壶时，一家人都笑起来了，屋子里充满笑声和欢乐。
这时，茶叶已经短好，农庐将短好的茶叶摊放在簸箕里，农天一的祖母早已把晚饭做好。这顿晚饭吃得特别香，因为大家都参加了一天的茶叶采摘，其祖母特意弄了几个平时只有来客人才吃的好菜。
吃过晚饭，倦意爬上来了，农天一匆匆洗了澡，很快进入梦乡。而此时，他的祖母、父亲、母亲炒制茶叶才刚刚开始。
他们一个站在灶头负责翻炒，一个在灶膛边负责放柴着火，一个在一边协助。经过杀青、炒二青、闷堆、拣剔、炒干等工序，新茶经过一道道工序就炒好了。
到第二天吃早饭时，一家人喝的已经是新茶了。这时的茶喝的“粗叶子茶”特别香，热茶喝下去，感觉香气沁到了脑海深处，人也神清气爽了。
稍大后，农天一有一个问题始终没弄明白：凤山前山的几块茶山都属于他们家的，后山的几块茶山却又是邻村的，而在两个茶山中间，还夹杂着几小块属于其他村的村民。这两个茶山都在沮河以东，与茶山相距也不是很远。
按理说，茶山应该是按照村镇区划为边界的。但在这里却并非如此，而是相互交叉的，也就是说，这茶山，是你中有我，我中有你。农天一感到十分诧异。
有一年春天，农天一到凤山后山游玩，从茶山经过，看到几位茶农正在采摘春茶，便和他们攀谈起来。原来，在这里面是有其特殊习俗所致。
有一位熊姓的中年妇女说，她家的一位曾祖母出嫁时，娘家的父母划了几小块茶山，作为女儿的陪嫁，以便女儿出嫁后有娘家的茶喝，又能保证自己今后到女儿婆家做客时也有自家的茶喝。于是，这位曾祖母的后代一代代就继承了这几块茶山。
后来又听到一个故事：一位刘姓老祖宗，要把女儿嫁到沮东的南门村，女儿出嫁时哭个不停，父母以为女儿太小，舍不得娘家，就请女儿的几位好姐妹劝慰她，让她宽心。几位好姐妹劝了好长时间，女儿还是哭哭啼啼。不明就里。
父亲见状，就问女儿，是不是陪嫁少了？
女儿告诉父亲，陪嫁不少，只是今后喝不到自家的茶了！
这位父亲嗜茶如命，本不打算划茶山给女儿作陪嫁的，但拗不过女儿，只好答应女儿划一块茶山给她。
女儿听了，破涕为笑，就高高兴兴地嫁了人。
将茶山作为陪嫁，这在其他地方可是少见的。在凤山一带，却是时有发生。
每到采茶季节，到茶山采茶的，除了当地人，还有远道而来的采茶工。
每当这时，茶山上男男女女手里闹舞（即采茶），嘴里讲古，谈古说今，打情骂俏，好不热闹！于是附近茶山的人都成了熟人，为了凑热闹，干起活来不分彼此，也没有什么界限，你先帮我采，我再帮你摘，吵闹声、嬉笑声不断，惊飞了山雀，只怕是要把茶山震塌！
就这样，年复一年，大家在一起采茶，采成了和气一团，无形之中也调和了乡邻左右，气氛也就更加融洽，随着时间的推移，大家相处就像一家人。
凤山茶好，凤山茶香，可是凤山茶数量少，不成规模。这是一个硬伤。
长期以来，这里的茶山本来就少，平均每户也就二十几棵茶树，极为稀少。可惜的是，茶山上的茶树，慢慢变成了“野茶树”，老人们爬不动山，年轻人又懒得打理，觉得没有钱赚，就这样好多茶山荒芜了，茶树间长满了杂木荒草，一棵棵茶树回归到野生状态，无人修枝，无人砍树下的乱草和杂木，春季到来，茶树上的新芽就越来越少。
物以稀为贵。奇怪的是，坏事反而变成了好事，野茶树上的春茶愈发显得珍贵。这让一些精明的茶商看到了商机。他们提前来到凤山脚下，与茶农商定，采购凤山的新茶。
阳春三月，一些闲在家里精明的村民瞅准商机，相约来到凤山脚下的茶山采摘“野茶”，将鲜叶卖给茶商，收购价格也成倍增长。
茶商将凤山茶收购后，进行一番加工、包装，卖出来的并不叫凤山茶，而是叫天鹿茶，因为在南颐县及其附近县镇，人们只认天鹿茶，因为天鹿黄茶品质好、名气大、价格高、利润大。这就把凤山茶给活活淹没了。
其实，凤山茶与天鹿茶同属黄茶，土壤、气候等生长环境及制作方法一模一样，炒制好的凤山茶，其色香味与天鹿茶并无两样。
之所以南颐县及外地人都知道天鹿茶而不知凤山茶，一是因为天鹿茶在清朝乾隆年间被定为“贡茶”，知名度高，品牌响；二是因为凤山茶规模和数量上不去，在市面上一直未形成规模和名气，难以打开销路，也就不足为怪了。
古人为地方特产取名，往往用的是小地名。而凤山与天鹿禅寺相距仅十多里，属于同一茶脉，因此凤山茶与天鹿茶其实是同一种茶，但是人们却不知凤山茶的真味。实属一大遗憾。
农天一喜欢喝凤山茶，也就是他常说的“粗叶子茶”，因为它生长在道教圣地凤山，吸天地之灵气，取日月之精华。品饮凤山茶，汤色黄绿明亮，味道清香甘醇，有自然原生之味，又有道教仙山之魂。
农天一之所以如此酷爱凤山茶，一是因为儿时温馨的记忆，带有浓郁的茶情和乡愁，二是由于他与祁玉先生之间深厚的师生之情。
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